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Soin Iguane Vert

Soin Iguane Vert

L'iguane vert (Iguane iguane) est l'un des reptiles les plus populaires dans le commerce des animaux de compagnie. C'est aussi l'un des plus difficiles à réussir. Avant l'achat d'un iguane, de la cage ou des accessoires de cage, il convient de tout mettre en œuvre pour en savoir plus sur ces lézards et leurs besoins très spécifiques. En tant que propriétaire de reptiles, vous serez responsable de la création d'un micro-environnement qui imitera l'environnement naturel de l'animal.

Les reptiles dépendent de leur environnement pour leur offrir un choix de températures dans une plage spécifique à chaque espèce de reptile. Cette plage est appelée la zone de température optimale préférée (POTZ). Un reptile ne parviendra pas à prospérer s'il est maintenu à une seule température dans cette plage. De même, un gradient d'éclairage doit être fourni; il doit y avoir des zones d'ombre ou de lumière filtrée, ainsi qu'une zone de lumière vive dans laquelle se prélasser.

La lumière ultraviolette (UV), en particulier les rayons UVB, de 280 à 315 nm, est essentielle à la santé de l'iguane. Lorsque les rayons UV entrent en contact avec la peau, ils provoquent la conversion de la vitamine D en une forme nécessaire à l'absorption et au métabolisme du calcium. Les perturbations du métabolisme du calcium entraînent des fractures, de l'ostéoporose, des anomalies de croissance, la fixation des œufs, des tremblements, des convulsions, une paralysie et la mort. Ces signes et d'autres liés aux problèmes de calcium, de température et d'éclairage sont parmi les raisons les plus courantes pour lesquelles les iguanes sont présentés aux vétérinaires reptiles.

Les iguanes ont besoin d'une alimentation riche en calcium et en fibres. Cependant, sans la fourniture de températures appropriées, un iguane ne digérera pas correctement sa nourriture, son système immunitaire ne fonctionnera pas comme il se doit et en conséquence, le lézard ne se développera pas normalement et sera plus sensible aux maladies. Le non-respect des besoins physiques et psychologiques de base de l'iguane, y compris le besoin de sécurité visuelle et d'intimité, causera du stress. Le stress entraîne un système immunitaire affaibli, une sensibilité accrue aux infections, un manque d'appétit et un retard de croissance.

Comportement

Les iguanes sont des créatures solitaires et territoriales. Les animaux matures ne forment pas de structures sociales ou de groupe reconnaissables. Sauf pendant la saison de reproduction, elles passent peu de temps ensemble et les femelles ne s'occupent pas de leurs petits. En tant que nouveau-nés, avant que les hormones aient leur influence, les iguanes se regroupent pour éviter les prédateurs. Cependant, une fois qu'ils atteignent l'âge de quatre à six mois, les iguanes doivent être logés individuellement à mesure qu'ils deviennent territoriaux.

L'agression chez les animaux entraîne souvent des blessures graves, voire mortelles. Les affichages agressifs des iguanes sont très subtils, et les propriétaires peuvent ne pas remarquer de signes d'agression manifeste imminente chez les lézards. Certains individus dominent, en particulier chez les mâles, et même s'ils ne peuvent pas attaquer physiquement les compagnons de cage subalternes, les menaces subtiles ou les manifestations qui se produisent lorsque le propriétaire ne regarde pas sont une source de stress considérable pour les animaux qui vivent naturellement seuls. Il n'est pas rare qu'un animal dominant garde ses compagnons de cage dans le bol de nourriture et dans les meilleurs endroits pour se prélasser. Si les iguanes doivent être logés ensemble, beaucoup d'espace, des barrières visuelles, de multiples endroits pour se prélasser, des postes d'alimentation et des sources d'eau sont nécessaires.

Les jeunes iguanes ne doivent être manipulés que quelques minutes par jour, car rien de plus que cela est stressant. Être hors de la cage pendant une longue période entraînera une baisse de la température corporelle et un iguane frais ne prospérera pas. Lorsqu'ils sont alarmés ou menacés, les iguanes, en particulier les jeunes iguanes, sautent de façon irrégulière. Dans une situation sauvage, ils sautent de branche en branche et s'éloignent du danger. En captivité, le résultat peut être un saut imprévisible d'une épaule. Soyez prêt pour ces sauts soudains et manipulez l'animal en toute sécurité et près du sol, car de graves blessures peuvent survenir.

Résistez à saisir la queue de l'iguane, car il peut facilement se détacher. Ceci est un autre mécanisme d'échappement. Les animaux plus matures ont tendance à fouetter leur queue puissante ou à effectuer un roulis à 360 degrés pour s'échapper. La peau semblable à du papier de verre d'animaux plus gros peut en faire une expérience douloureuse pour le manipulateur et des gants et des manches longues peuvent être nécessaires lors de la manipulation même d'un animal calme. Bien que certains individus mordent, les iguanes ne sont généralement pas une espèce agressive envers les humains, et de tels comportements ne sont généralement qu'une indication d'un désir de s'échapper. Certains individus, en particulier les mâles matures, peuvent devenir agressifs, même s'ils ont été manipulés avec douceur toute leur vie. Cela peut être saisonnier et lié aux hormones, et peut être difficile à gérer.

Étant donné que les iguanes sont par nature territoriaux, les lézards qui ont le libre parcours de la maison peuvent être particulièrement enclins à développer des comportements défensifs ou agressifs. Un changement soudain de comportement, qu'une augmentation de la docilité ou de l'agressivité justifie une visite chez votre vétérinaire reptile, car il peut signaler que l'animal souffre ou est malade. Il n'y a pas de solutions simples pour faire face à un iguane mâle agressif de six pieds, mais une discussion avec votre vétérinaire reptile est le point de départ.

Les iguanes à l'état sauvage passent beaucoup de temps à se dorer au soleil, en particulier après avoir mangé, car la chaleur du soleil les aide à digérer leur nourriture. En même temps, l'animal absorbe les rayons ultraviolets bénéfiques, essentiels au métabolisme du calcium. C'est pourquoi en captivité votre iguane est attiré par une lumière vive plutôt que par la chaleur. Dans la nature, trouver un bel endroit ensoleillé lui fournit de la chaleur ainsi que de la lumière ultraviolette. En captivité, le «point chaud» d'un iguane devrait donc également être au centre de la lumière ultraviolette.

Les iguanes sont des proies à l'état sauvage et doivent donc être hébergés dans des zones relativement calmes avec une bonne sécurité visuelle. Ils sont sensibles aux effets du bruit et des vibrations et n'apprécieront pas d'être regardés par des «prédateurs» tels que les chiens et les chats. Pour ces raisons, il est préférable de loger les iguanes dans des pièces peu utilisées et calmes.

Les iguanes qui se frottent le nez sur les parois des cages ou creusent sans cesse montrent des signes de stress. Le stress peut prendre la forme d'une manipulation excessive, d'un logement ou d'une alimentation inappropriés ainsi que de conditions de température, d'humidité et d'éclairage inappropriées. Vous devez réévaluer périodiquement les conditions d'élevage et l'alimentation. Familiarisez-vous avec l'apparence et le comportement normaux de l'espèce. Rendez régulièrement visite à un vétérinaire qui connaît bien les reptiles et renseignez-vous sur les conditions d'histoire naturelle et d'élevage de l'iguane.

Boîtier, éclairage et chauffage

Tout enclos pour reptiles doit être facile à nettoyer, bien ventilé, correctement éclairé et suffisamment chauffé. La cage doit être à l'épreuve des fuites et à l'abri des interférences d'enfants et d'autres animaux. Les aquariums et terrariums en verre peuvent être des enclos appropriés pour les petits iguanes. Pour les plus grands lézards, des cages en bois, en plastique, en formica ou en plexiglas bien ventilées et recouvertes de polyuréthane conviennent mieux. Les serres peuvent fonctionner là où le climat est propice. Parfois, avec les modifications appropriées, il est possible de consacrer une pièce de rechange ou un grand placard au logement d'un iguane.

En particulier pour les plus grands lézards, la conception de la cage doit être verticale plutôt qu'horizontale, car les iguanes aiment grimper et se reposer sur des branches. Des perchoirs diagonaux et horizontaux sont recommandés, et ceux-ci doivent être au moins du diamètre du corps de l'iguane. Pour un grand iguane, une enceinte d'au moins 8 par 4 par 8 pieds de haut est recommandée. Les dimensions horizontales de l'enceinte doivent être suffisantes pour permettre à l'animal de s'étirer et de se déplacer librement. Toujours fournir des barrières visuelles: les reptiles n'aiment pas vivre dans un bocal à poissons.

Quelle que soit sa taille, l'enceinte d'un iguane doit répondre aux critères suivants:

  • Plage de température: 80 à 100 degrés Fahrenheit (25 à 38,5 degrés Celsius) 24 heures par jour. Idéalement, maintenez la cage à l'extrémité la plus froide de cette plage pendant la nuit et à l'extrémité la plus chaude pendant la journée. Ceci est rendu plus facile en utilisant un thermostat. Nous recommandons un chauffage secondaire ou de fond de toute la cage, avec une plage, par exemple de 80 à 95 F, et la fourniture d'un bain de soleil ou d'un projecteur pour créer un hotspot de 95 à 100 F, pendant la journée.
  • Source de lumière ultraviolette: 10 à 12 heures par période de 24 heures. Une photopériode régulière ou un cycle jour / nuit est crucial pour le bien-être mental et physique des reptiles. Une minuterie automatique est recommandée.
  • Humidité: 80 à 90% d'humidité relative. Un environnement humide ne doit pas être réalisé au détriment d'une bonne ventilation. Des systèmes de bain, de brumisation, d'égouttement et d'humidificateurs peuvent être utilisés.
  • Bonne ventilation: des ventilateurs tels que ceux conçus pour les salles de bains peuvent être nécessaires dans les enceintes à parois larges ou solides. Ces ventilateurs doivent être protégés du contact avec l'iguane.

    Les sources de chaleur peuvent comprendre des lampes chauffantes (infrarouges, en céramique), du ruban chauffant et des radiateurs sous réservoir. Il aide également à garder l'animal dans une pièce chaude. C'est la chaleur secondaire. La chaleur doit être présente 24 heures sur 24, mais la lumière blanche ne doit pas rester allumée plus de 12 heures. Il est recommandé que l'ensemble de l'enceinte soit chauffé à l'intérieur de la POTZ avec, par exemple, un radiateur en céramique, qui émet de la chaleur mais pas de lumière, et en ajoutant une source de chaleur solaire, comme un projecteur concentré sur une petite zone, pour fournir une zone à l'extrémité supérieure du POTZ. L'installation de la source de chaleur rayonnante (projecteur) à une extrémité de l'enceinte fournit un gradient de température. Comme les iguanes devraient avoir environ 12 heures de lumière du jour et 12 heures d'obscurité, avoir le projecteur sur une minuterie permettra d'atteindre les objectifs d'une photopériode régulière et de diminuer légèrement la température de la cage la nuit.

    Pour éviter les brûlures, assurez-vous que l'iguane ne peut pas entrer en contact avec une lampe ou une ampoule de chaleur. Les lampes chauffantes doivent être grillagées. Les roches chaudes ne sont pas recommandées. Ceux-ci chauffent de manière irrégulière et provoquent généralement des brûlures. Une roche chaude ne chauffe pas les lézards de quelque taille que ce soit et comme les roches ne rayonnent pas de manière significative, elles ne conviennent pas pour le lézard pèlerin, comme les iguanes. Les iguanes ont évolué pour absorber la chaleur d'une source aérienne rayonnante, c'est-à-dire le soleil.

    Aucun endroit dans la cage ne doit être froid. Les lézards malades se cachent souvent et si la cachette n'est pas dans la POTZ, le système immunitaire de l'animal ne fonctionnera pas correctement. Utilisez un thermomètre pour vérifier les températures, non seulement dans le point chaud, mais aussi dans les zones ombragées ou plus fraîches. Idéalement, placez plusieurs thermomètres autour de l'enceinte. N'utilisez pas votre main pour estimer la température. «Chaud» est trop peu fiable. Utilisez un thermomètre. Un hygromètre, un appareil qui mesure l'humidité est un autre outil important. Ceux-ci peuvent être achetés dans les quincailleries.

    La lumière ultraviolette en conjonction avec une température et un régime environnementaux appropriés est essentielle aux iguanes. La lumière ultraviolette doit être fournie quotidiennement pendant 10 à 12 heures. Certaines lampes sont commercialisées en tant que spectre complet, mais n'émettent pas nécessairement les bonnes longueurs d'onde de la lumière. Une lumière doit répondre aux critères suivants: CRI (indice de rendu des couleurs) de 90 à 100 et CTI (indice de température de couleur) supérieur à 5500 K. Les lumières recommandées incluent Duratest Vitalite® et Vitalite Plus®, Black Light Fluorescent®, Reptisun® et Iguana Light®. Certaines lampes, bien qu'elles répondent aux exigences des UV, n'émettent pas de lumière naturelle. Aucune de ces lumières n'approche de la lumière naturelle du soleil, en termes de puissance UVB et d'importance psychologique d'un bon éclairage. Un animal individuel peut bénéficier d'une combinaison de lumières. Tant que les exigences UV sont remplies, des lumières supplémentaires peuvent être ajoutées pour améliorer l'appétit et le comportement.

    Étant donné que les yeux reptiliens peuvent voir des parties du spectre que nous ne voyons pas, la lumière naturelle peut être nécessaire pour que l'environnement, la nourriture et d'autres reptiles apparaissent comme ils le devraient à un iguane. L'éclairage peut également affecter le comportement des animaux et, en plus d'améliorer leur bien-être psychologique, une lumière correcte aidera à mieux montrer l'animal. Utilisez toujours la lampe à tube la plus longue possible. Une lumière de quatre pieds émet plus du double des rayons UVB d'une lumière de deux pieds.

    Les rayons ultraviolets ne pénètrent pas le verre ou le plastique, donc pour être efficace, la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, doit briller directement sur l'animal. Pour que l'iguane reçoive le maximum d'avantages de la lumière UV, il doit être fixé de 18 à 24 pouces du point basking. Dans les plus grandes enceintes, cela peut être géré en fixant la lumière verticalement ou en utilisant plus d'une lumière. Lorsque l'animal peut être gardé dans le POTZ, la lumière du soleil est extrêmement bénéfique.

    Lorsque la température extérieure est appropriée (80 à 95 F), exposez votre iguane à la lumière du soleil, soit à travers une fenêtre grillagée ou dans une enceinte sécurisée à l'extérieur (fournissez ventilation, ombre, abri et eau). Ne placez jamais un iguane est un récipient en verre ou en plastique en plein soleil, car le boîtier peut atteindre des températures dangereuses en aussi peu que 5 à 10 minutes. N'oubliez pas que pour être efficace dans le métabolisme de la vitamine D et du calcium, non seulement les rayons UV doivent être présents, mais l'animal doit être dans son POTZ. Sachez que les reptiles, lorsqu'ils sont exposés à la lumière naturelle du soleil, subiront souvent des changements de comportement spectaculaires, devenant très actifs, et parfois changeant de couleur ou devenant agressifs.

  • Substrat et nettoyage

    Le substrat ou le revêtement de sol utilisé dans l'enceinte doit être sûr, non ingérable et facile à nettoyer. N'utilisez pas d'épi de maïs, de litière pour chat, d'écorce, de sable ou de gravier car ils sont facilement avalés et peuvent provoquer une impaction ou un blocage intestinal. Les substances organiques telles que les épis de maïs et les copeaux sont d'excellents supports de croissance pour les bactéries et les champignons. Ces substrats peuvent sembler propres, mais ils peuvent cacher des matières fécales et des restes de nourriture. Les substrats poussiéreux, comme certaines litières et copeaux de chat, doivent être évités, car ils peuvent contribuer aux maladies respiratoires. Le gazon artificiel, le tapis intérieur / extérieur ou le journal constituent généralement les meilleurs substrats. Les serviettes en papier sont idéales pour les lézards à peau très petite et délicate. Assurez-vous de nettoyer et de changer régulièrement le tapis ou le gazon, car il finira par faire pousser des moisissures. Coupez ou flambez les bords du gazon pour les sceller, car les petits orteils peuvent se coincer dans des boucles de matériau et les bords effilochés peuvent ressembler remarquablement au matériel végétal et peuvent être consommés.

    Une cage fonctionnelle et facile à nettoyer qui répond aux besoins du lézard devrait être l'objectif du gardien d'iguane. Plus la cage est décorative, plus elle sera difficile à nettoyer et, par conséquent, elle sera nettoyée moins souvent. Une hygiène douteuse ou médiocre contribue considérablement au fardeau du système immunitaire d'un reptile. Une charge bactérienne élevée dans l'environnement augmentera les risques de maladie de tout animal. Les matières fécales doivent être retirées tous les jours et les plats de nourriture et d'eau doivent être nettoyés quotidiennement. Plusieurs fois par semaine, désinfectez la vaisselle après l'avoir lavée. Selon la taille de la cage, le nettoyage quotidien des taches, le nettoyage hebdomadaire et la désinfection approfondie mensuelle sont une recommandation minimale.

    Utilisez de l'eau savonneuse chaude ou de l'eau et du vinaigre pour le nettoyage. Seule une surface propre peut être désinfectée. Une fois qu'une surface est propre, elle peut être désinfectée avec un produit non toxique. Évitez les produits à base de phénol. Une solution de blanchiment à trois pour cent est sûre et efficace dans la plupart des cas. Votre vétérinaire stocke probablement d'autres produits. Aucun produit n'est idéal pour toutes les situations, et les organismes peuvent développer une résistance aux nettoyants et aux désinfectants, donc un programme d'utilisation rotatif est recommandé. Rincez toujours bien après le nettoyage et la désinfection. Assurez-vous que la ventilation est bonne, car même de faibles niveaux de produits sûrs peuvent produire des fumées nocives pour les poumons délicats des reptiles.

    Meubles de cage

    Tous les animaux ont besoin d'intimité et donc un enclos doit inclure une maison ou se cacher. Assurez-vous que la maison est également suffisamment chauffée. Un animal malade se cachera et un reptile malade non gardé dans son POTZ ne fera que devenir plus malade. Dans la nature, les iguanes passent beaucoup de temps dans les arbres, alors fournissez des branches d'au moins le diamètre du corps de l'iguane. Les plates-formes fixes sont également utiles et des «hamacs» peuvent être façonnés pour certains lézards. Si l'iguane doit être conservé dans un réservoir, il est important que le verre ne soit pas découvert sur les quatre côtés. En tant qu'espèce de proie, les iguanes doivent se sentir en sécurité, non exposés, comme on le ferait dans un bocal à poissons. Utilisez des vignes en plastique, des plantes, des branches, un support d'aquarium et des meubles de cage sûrs pour fournir des barrières visuelles. N'utilisez pas de miroirs dans la cage, car l'apparition d'un «autre iguane» sera stressante pour votre animal.

    Régime et supplémentation

    Notre compréhension des besoins nutritionnels de l'iguane a considérablement changé au cours des dix à quinze dernières années. Les études en cours conduiront probablement à de nouvelles modifications des recommandations actuelles. Les besoins nutritionnels précis de l'iguane vert ne sont pas connus. Pour cette raison, il faut respecter certains principes basés sur leur biologie connue lors de l'alimentation des iguanes.

    Un régime alimentaire commercial ou restreint fait maison peut être dangereux. Les iguanes sont de véritables herbivores; plus précisément, ce sont des folivores (mangeurs de feuilles). Bien que leurs besoins changent légèrement à mesure qu'ils vieillissent, la majeure partie de leur alimentation devrait toujours être des feuilles vertes foncées, riches en calcium et riches en fibres. Puisque nous ne pouvons pas offrir les feuilles trouvées dans l'environnement naturel de l'iguane, tous les efforts doivent être faits pour choisir parmi ce qui est disponible. Offrez une variété aussi large que possible d'aliments de la plus haute qualité nutritionnelle.

    Ce qui suit sont des recommandations basées sur l'expérience clinique, le bon sens et une recherche solide:

  • 80 à 95 pour cent de matière végétale verte feuillue foncée
  • 5 à 20 pour cent d'autres matières végétales
  • Pas plus de 5 pour cent du régime alimentaire devrait être des fruits, car il est faible en calcium et riche en énergie. Si on leur propose des aliments riches en calories, les iguanes qui mangent pour répondre à leurs besoins énergétiques peuvent ne pas manger suffisamment pour répondre à leurs autres besoins, comme le calcium.
  • Pas plus de 20 pour cent du régime alimentaire doit être composé de protéines, avec une utilisation nulle ou restreinte de protéines animales.

    À mesure que les iguanes vieillissent, leurs besoins en protéines diminuent. Ce qui suit est une ligne directrice pour des iguanes sains, poussant normalement:

  • Jusqu'à 12 à 18 mois; généralement moins de 30 cm, nez pour ventiler: Nourrir 15 à 20 pour cent de protéines; nourrir les iguanes nouveau-nés deux fois par jour et les lézards juvéniles par jour. Une variété d'aliments sains, suffisamment riches en calcium, est cruciale pour éviter les maladies métaboliques osseuses.
  • 12 à 24 mois; museau à évent longueur habituellement 30 à 45 cm: Nourrissez les iguanes adolescents quotidiennement, mais diminuez les protéines à 10 à 15 pour cent.
  • Plus de deux ans; museau à évent longueur généralement supérieure à 45 cm: les iguanes matures peuvent être nourris quotidiennement ou tous les deux jours, avec moins de 10 pour cent de protéines. Il peut être plus facile d'offrir des protéines une seule fois par semaine. L'obésité est un problème courant pour les animaux en captivité qui n'ont pas à se déplacer de plus de quelques mètres pour trouver une abondance de nourriture.

    Les aliments pour chats ou pour chiens ne sont jamais appropriés pour les iguanes, car ils ne peuvent pas les digérer correctement et peuvent entraîner de graves carences nutritionnelles et toxicités. Les produits à base de viande sont souvent riches en matières grasses, en vitamine D et en phosphore et pauvres en calcium. Les aliments pour chats, les aliments pour chiens, les autres viandes et les bouchées de singe ne doivent jamais dépasser les lèvres vertes.

    Utilisez les suppléments de vitamines et de minéraux avec prudence, car il existe un risque très réel de surdosage des vitamines A et D. N'oubliez pas que la supplémentation ne compensera pas une mauvaise alimentation. Un supplément multivitaminé / minéral conçu pour les reptiles peut être administré chaque semaine aux jeunes iguanes, toutes les deux semaines aux adolescents iguanes et tous les mois aux iguanes matures. De plus, un supplément de carbonate de calcium ou de gluconate de calcium, ne contenant ni vitamine D ni phosphore (acheté en pharmacie) est recommandé tous les deux à trois jours pour les jeunes lézards, tous les trois à quatre jours pour les lézards adolescents et toutes les semaines pour les animaux matures. C'est une bonne idée de discuter du sujet de la supplémentation avec votre vétérinaire, à la lumière du reste du régime alimentaire de l'iguane et de son état de santé.

    Voici les sources de nourriture suggérées pour les iguanes. Tous les efforts devraient être faits pour offrir des aliments riches en calcium comme la majeure partie de l'alimentation, et au moins deux d'entre eux devraient être inclus dans chaque alimentation. Une variété d'autres aliments dans les proportions discutées ci-dessus devrait également être fournie. Les aliments doivent être lavés, mélangés et, si le lézard est un mangeur difficile, doivent être hachés aussi finement que nécessaire ou passés au robot culinaire pour s'assurer qu'il ne mange pas seulement ses choses préférées. Dans le cas des jeunes lézards, offrez une variété d'aliments dès le début pour développer de saines habitudes alimentaires.

  • Les sources de légumes suggérées, relativement riches en calcium, comprennent: les fleurs et les légumes verts de pissenlit, la betterave, la moutarde, le chou et les feuilles de navet, les granulés de luzerne ou l'herbe, le foin de fléole, la bette à carde, la scarole, le persil, les épinards, la laitue romaine, les feuilles de brocoli (non fleurettes), de coriandre, de feuilles d'hibiscus, de feuilles de mûrier et de légumes verts chinois.
  • Les sources végétales suggérées, plus faibles en calcium, comprennent: hibiscus, capucine, rose et œillet et autres fleurs comestibles (assurez-vous qu'elles n'ont pas été traitées avec des colorants artificiels ou des pesticides), trèfle, cresson, chou de Savoie, chou-rave, germes, asperges, poivrons , patate douce (cuite), chou frisé, carotte, courge, bok choy, maïs, légumes surgelés décongelés.
  • Les fruits suggérés comprennent: figues, raisins, papaye, framboises, mangue (ces fruits sont relativement riches en calcium par rapport aux autres), melon, abricot, dattes, pêche, pruneau, raisin sec, baies, poire, prune, kiwi, pomme et banane avec peau.
  • Notez que les raisins, la banane, les épinards, les betteraves, les choux, les choux de Bruxelles, le brocoli, le bok choy, le chou frisé et le chou-fleur doivent être consommés avec modération car ils peuvent interférer avec le métabolisme du calcium.
  • Les sources suggérées de protéines, de céréales et de fibres comprennent: les légumineuses sèches imbibées (rein, marine, haricots mungo, etc.), les régimes alimentaires pour reptiles commerciaux, les céréales de son naturel et les pains à grains entiers.
  • Le tofu est riche en graisses végétales et doit donc être consommé avec modération, le cas échéant.

    Les régimes commerciaux sont une option pratique pour nourrir les iguanes, mais il faut souligner que ces régimes sont une création relativement récente et sont soumis à des réglementations minimales en matière de contenu. Les colorants alimentaires, les conservateurs et de nombreux autres ingrédients ne croiseraient jamais le chemin d'un iguane dans la jungle, et il est donc recommandé qu'aucun de ces régimes ne constitue la majorité du régime jusqu'à ce que de nouvelles recherches aient été effectuées.

    Une autre préoccupation avec les régimes alimentaires formulés est qu'ils sont secs. Certains régimes alimentaires en granulés peuvent être trempés, mais ne doivent pas couler, car des nutriments importants peuvent s'infiltrer. La déshydratation de faible qualité et à long terme est un problème courant pour les iguanes en captivité, il est donc important que la nourriture soit humide et que de l'eau propre soit disponible à tout moment. Nettoyez le plat d'eau tous les jours et vérifiez-le plus souvent, car de nombreux lézards urineront et déféqueront dans leurs plats. Idéalement, le plat doit être suffisamment grand pour permettre à l'animal de tremper, mais doit être facilement entré et sorti.

    En plus de fournir de l'eau et de maintenir un environnement humide, c'est une bonne idée de faire tremper votre animal au moins deux fois par semaine. Les iguanes sont des nageurs naturels et devraient être autorisés à exprimer ce comportement naturel. Le trempage encouragera la miction et la défécation, et peut donc devenir un moyen de garder la cage propre. Les iguanes peuvent également être vaporisées - au moins une fois par jour est préférable. Cela peut aider à stimuler l'appétit ainsi qu'à augmenter l'humidité.

  • L'iguane sain

    Une fois que votre animal s'est habitué à sa nouvelle maison, sur plusieurs jours ou semaines, commencez à le manipuler doucement, silencieusement et quotidiennement. Suivez une routine en ce qui concerne le nettoyage, l'alimentation et la manipulation, car les iguanes sont des créatures d'habitude. Ne laissez pas votre iguane courir librement dans la maison. Si l'iguane porte la bactérie Salmonella, il se répandra dans toute la maison et le contrôle de la température, de l'humidité et de l'éclairage de son environnement sera perdu et sa santé en souffrira. L'accès non surveillé à une maison comporte de nombreux dangers innés. De nombreux iguanes mangent avec plaisir de petits objets brillants et sont fréquemment blessés par des chutes ou par d'autres animaux de compagnie.

    Les iguanes doivent être baignées quotidiennement, que ce soit dans une baignoire ou brumisées. Pour des raisons d'hygiène, il n'est pas conseillé d'utiliser des éviers ou des baignoires utilisés par les personnes.

    En tant qu'animaux sauvages, les iguanes sont très sensibles au stress. Tout changement d'appétit ou de comportement justifie probablement une visite chez votre vétérinaire reptile. Des changements subtils sont souvent les seuls observés avant qu'un reptile ne soit gravement malade.

    Maladies et troubles courants

  • Malnutrition. C'est la raison la plus courante pour laquelle les iguanes sont vus par les vétérinaires des reptiles. Les signes comprennent une mâchoire inférieure enflée ou raccourcie, des membres gonflés ou grumeleux, des tremblements musculaires, une paralysie, des convulsions, une boiterie ou une inappétence.
  • Traumatisme. Queues cassées, morsures et égratignures, pouvant entraîner rapidement une septicémie (empoisonnement du sang) et des jambes cassées. Les morsures de chat peuvent être particulièrement dangereuses. Ne sous-estimez pas le niveau d'agression qui peut exister entre les lézards. Les iguanes ne doivent pas être hébergés ensemble.
  • Stase pré ou post-ovulatoire ou liaison aux œufs. Les iguanes femelles, bien que logés seuls, peuvent développer des œufs. Si votre iguane perd son appétit, passe du temps à creuser et développe un abdomen gonflé, elle peut avoir des ovaires hypertrophiés ou être liée aux ovules. Consultez votre vétérinaire de reptile, car peu d'iguanes pondent des œufs sans problème.
  • Parasites. Les parasites internes et externes sont un fardeau commun et inutile pour votre animal. Votre vétérinaire peut vous conseiller sur le meilleur traitement.

    Il est recommandé que votre iguane soit vu par un vétérinaire familier avec les reptiles, peu de temps après l'achat. Une visite de six mois est conseillée pour évaluer les progrès du lézard, pour revoir l'élevage et pour détecter tout problème au début de son développement. Par la suite, des visites annuelles sont proposées, à la fois pour examiner le lézard et pour vous informer de toute nouvelle information dans le domaine des soins et de la nutrition des iguanes.

  • Données biologiques

  • Période d'incubation des œufs: 73 à 93 jours
  • Durée de vie possible: 13 à 29 ans
  • Taille: les mâles peuvent atteindre six pieds de longueur du museau à l'extrémité de la queue
  • Sexage: peut être difficile dans le cas des juvéniles, mais avec l'expérience, les iguanes matures peuvent être sexués visuellement. Les mâles sont généralement plus gros et deviennent souvent légèrement orange avec l'âge. Ils ont des épines dorsales plus hautes (celles à l'arrière du cou), des pores fémoraux plus grands à l'intérieur de la cuisse qui excrètent une substance cireuse, et un fanon plus large et une échelle operculaire, qui est la grande échelle unique à l'angle de la mâchoire. Les pores, les épines dorsales et les écailles operculaires sont relativement plus petits chez les femelles, et ils semblent généralement plus féminins et délicats.

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